Formule choisie:
Risotto au homard (demi-homard flambé au pastis, bisque de homard maison et parmesan) à 29€; tarte aux pommes et chantilly à 6€ + 1 verre de vin blanc VDF "Loup y es-tu", 2015 Jean Orliac à 3,50€

Qualité/Prix: 3/5
Auparavant chef à "Le Bouchon Provençal" sur la Place aux Huiles, Olivier Luisetti "s’enjaille" désormais au restaurant Pastis & Olives en proposant "graille" et "pillave" (dixit la maxime du lieu) et renouvelle chaque jour ses suggestions à l’ardoise. Le burger reste le pilier de celle-ci: tantôt "Cousteau" (filets de sardines, mayonnaise, haricots verts, ...), tantôt "Valls" (blancs de poulet pané, guacamole, cheddar, chips de lard, oignons rouges, ketchup, chou chinois, ...), il y joue un rôle majeur. A côté de cela, sur leur immuable carte, tous les codes de la bistronomie moderne sont respectés: potatoes et ketchup maison à 5€, panisses à 6€, omelette aux pommes de terre et oignons à 12€, pâtes à l’ail à 13,50€, tartines mozzarella et tomates séchées à 15€, tartare au couteau à 14€, salade César à 15€ ou thon snacké et wok de légumes à 20€.

Cadre/Décor/Service: 4/5
En lieu et place du restaurant italien "Le Grand Latin", ancienne institution de la Rue Sainte, un nouvel et architectural espace de plus de quatre-vingt-dix couverts, dont quelques tables de dix-huit à vingt personnes, s'éveille sous les arches et les vieilles pierres. En dépit du magistral zinc à l'entrée et de la cuisine ouverte qui n'a rien à lui envier, la terrasse, bien que similaire à toutes celles des petites artères marseillaises, séduit lors de températures douces. Outre l'affluence extérieure, les virils et dynamiques serveurs, vêtus de leur t-shirt dessiné par la talentueuse et locale Charlotte Boronad (qui signe aussi certaines affiches du lieu), mettent un point d'honneur à satisfaire attentivement chacun de leurs convives.

Cuisine: 5/10
Les olives servies en guise de mise en bouche, conjuguées à la générosité des assiettes observées sur les tables voisines, parviennent à me persuader qu’une formule "plat + dessert" suffise. Malgré un homard disséqué et caoutchouteux, pour lequel des questions sur l’origine peuvent se poser, le risotto demeure une fondante et crémeuse réussite, assaisonnée comme il se doit. Ni la bisque trop aqueuse, ni les carcasses du décapode, ni les fleurs en décoration ne viennent entacher le délicat contraste provoqué par les brisures de la tuile craquante de parmesan. Côté sucré, inutile de préciser le fait maison, le visuel ne trompe pas. Accompagnée d’une crème fouettée légère, la tarte aux pommes, résultat rustique d’un copieux et structuré empilement de fines tranches sur une pâte ferme, prouve, encore une fois, que la simplicité prime sur la grandiloquence.

Note globale: 12/20

27 rue Sainte, 13001 Marseille (ouvert du lundi au samedi, de 12h à 14h30 et du jeudi au samedi de 19h à 23h)

Formule choisie:
Menu en 3 temps "entrée + plat + dessert" à 25€: tartare de tomates, encre de seiche et œuf sur le plat; longe de cochon, poivrons confits et trilogie de choux de couleurs; gratin brioché aux nectarines + 1 verre de vin blanc Château du Tariquet à 5€

Qualité/Prix: 4,5/5
Unis dans la vie comme à la crèmerie, Coline Faulquier, ancienne disciple d'Eric Fréchon, aujourd'hui chef de son propre établissement et Julien Costa, concepteur du lieu, s'évertuent à présenter au quotidien six créations originales à l'ardoise. L'ancienne candidate de Top Chef 2016 propose trois danses à partir d'une carte éphémère de deux entrées à 9€, d'un plat de viande à 14€, d'un plat de poisson à 16€ et de deux desserts à 8€. Sur la piste, le client, diverti par une maigrelette mais fine sélection de vins (au verre) de tout horizon, choisit alors entre un tango à deux temps ("entrée + plat" ou "plat + dessert") à 19€, une valse à trois temps ("entrée + plat + dessert") à 25€ et un rock à 4 temps ("entrée + poisson + viande + dessert") à 37€.

Cadre/Décor/Service: 2,5/5
A proximité de l'emblématique Marché aux Puces, se dresse un discret pavillon où rien ne laisse présager qu'un restaurant s'y cache. Après avoir foulé les graviers à l'extérieur, la spacieuse salle, pavée d'un carrelage quelconque et coiffée d'un très haut plafond aux interminables suspensions, accueille une foule de gourmands curieux, parfois venus de très loin pour apercevoir la jeune marseillaise à l'œuvre. Tablier dédicacé et autres vestiges de son ancienne médiatisation fièrement exposés dès l'entrée, vulgaire étagère en bois cernée de deux caves à vins de type armoire, tête de maure haut perchée sous les toits, chaises dépareillées et pans de murs de briques rouges: tous ces éléments, sans réelle harmonie, n'aident en rien à la chaleur de la pièce, heureusement stimulée par un service enthousiaste bien que dépassé.

Cuisine: 7,5/10
Après la mise en bouche, notable attention dans une telle formule, la graphique et fraîche entrée déboule sur la table en verre. Un soin particulier est apporté à la présentation: un œuf sur le plat débité à l'emporte-pièce, des spaghetti à l'encre de seiche disposés en nid et un tartare de tomates finement coupées. Cette délicatesse féminine, fil conducteur du déjeuner, poétise le premier acte à l'équilibre déconcertant. Les purées onctueuses, les choux-fleurs croquants et la longe de porc moelleuse du plat viennent corroborer les qualités d'une cuisine juste aux cuissons respectées. La promesse du dessert n'est malheureusement pas tenue, tout du moins pour le côté brioché. Bien que les nectarines gratinées et ses quelques pointes de caramel combinent à merveille, la texture de la pâte des fondations, un tantinet humide, laisse dubitatif. Cette perplexité se mue en certitude quant à la qualité des petits pains proposés tout au long du repas: trop mous, trop élastiques, trop denses... Bien trop de trop pour si peu.

Note globale: 14,5/20

175 chemin de la Madrague Ville, 13002 Marseille (ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 14h30 et le vendredi à partir de 20h)

Formule choisie:
Entrée + plat + dessert à 32€: cromesqui de pieds de cochon, espuma de céleri rave et pleurotes, oreilles croustillantes et pickles d'oignons; centrolophe de Méditerranée, fromage blanc au raifort, vierge de crucifères, salicorne et frites de panisse; brousse du Rove, gaspacho de kiwis et miel, rapadura et coriandre + 1 verre de vin blanc à 5€

Qualité/Prix: 4/5
L'un aux fourneaux, l'autre en salle, les deux associés du Bistro du Cours osent titiller les codes de la bistronomie classique en s'essayant à des métissages quelquefois abracadabrantesques avec un maximum de produits de la région. Leurs aventures gustatives aboutissent souvent à des mariages heureux mais de temps à autre aussi, à des rencontres sans lendemain. De l'ardoise de leur "cuisine bistro moderne", se dégagent un seul (et suffisant) menu du soir "entrée + plat + dessert" à 32€, un choix de quatre entrées à 11€, de quatre plats à 21€ et de quatre desserts à 8€: le tout enrichi d'une belle et grosse cinquantaine de "quilles" dans une fourchette de prix loin d'être dérisoire.

Cadre/Décor/Service: 4/5
Une entrée, toute de rouge vêtue, ornée de lettres calligraphiées d'or, un court et occultant rideau blanc en pied de vitrine, deux appliques urbaines d'extérieur: le décor de bistrot est planté. Les quelques marches qui le séparent de la terrasse sous les platanes, mènent à une unique salle où l'ambiance tamisée d'époque s'accentue: chaises, tables et portemanteaux Thonet en bois courbé, comptoir en zinc, banquette capitonnée aux teintes rappelant celles du carrelage vieilli au sol... Chahuté simplement par deux tables ce soir-là, le service ne peut qu'être consciencieux et attentif face à la faible effervescence, évitant néanmoins le fléau épidémique des restaurateurs oppressants dans ce genre de situation.

Cuisine: 7,5/10
Fondant à l'intérieur et croustillant à l'extérieur, le cromesqui déguise plutôt habilement les pieds de cochon pour attirer un large public. L'onctuosité de l'espuma (s'apparentant davantage à une purée) et la fermeté des rondelles d'oignons vinaigrés s'invitent et complètent le bal des textures. A contrario, la sous-cuisson partielle du poisson et l'assaisonnement au piment doux des panisses constituent les deux faux-pas de la deuxième danse. L'explosive garniture aux plantes herbacées, dans la continuité de celle de l'entrée, parvient cependant à les effacer à temps. En matière de twist, le dessert n'est pas en reste: le gaspacho de kiwis aux noisettes concassées, "bigrement" relevé à la coriandre et au poivre, éclipse la douce brousse, rayant définitivement le mot "insipide" du vocabulaire de cet établissement.

Note globale: 15,5/20

13 cours Julien, 13006 Marseille (ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h et de 19h30 à 22h)

Formule choisie:
Entrée + plat + fromage + dessert à 23,50€: tête de veau croustillante, condiment olive, câpre, tomate confite et crème légère moutardée; filet de loup grillé, risotto aux asperges et brocolis au sésame; poire pochée à l'amande, biscuit chocolat et crumble amande, noisette et fève tonka

Qualité/Prix: 4,5/5
Comptant parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur, rapports qualité/prix de la ville à l'heure du déjeuner, le restaurant accorde une importance particulière à une cuisine inventive et moderne, maniée d'une main de maîtresse par la chef Vanessa Robuschi, fortement épaulée par Adel Dakkar. Depuis 2008 et après un passage médiatique dans l'émission Top Chef 6 en 2015, elle s'évertue à conserver sa personnalité et à sublimer les produits frais du marché élus par ses soins. L'ardoise, aussi courte que régulièrement transfigurée, compte seulement mais justement une entrée, deux plats et deux desserts. Trois formules s'échafaudent alors autour de ces choix: "plat + fromage + dessert" à 17,50€, "entrée + plat + fromage" à 20€ et "entrée + plat + fromage + dessert" à 23,50€ dans lesquelles la portion lilliputienne de fromage prend timidement sa place dans le plat.

Cadre/Décor/Service: 4/5
Situé au cœur de la Vieille Chapelle dans le huitième arrondissement, l'établissement, pourvu d'une véranda étroite mais abondamment baignée de lumière naturelle, offre une vue imprenable sur la Méditerranée. Séparée par des arcades soulignant le contraste de clarté, la salle très sombre, aux teintes brunes et noires, exhibe des tableaux de scènes de cuisine sur ses murs et un majestueux bar en inox brossé. Une cave à vins de type armoire et une frêle table présentant les spiritueux parachèvent la décoration contemporaine et épurée. Le service, disparate selon les personnalités, oscille entre bienveillance et rigidité, précision et maladresse, dynamisme et nonchalance.

Cuisine: 8/10
La tête de veau, frite en cromesquis, peut réconcilier les plus récalcitrants aux abats (ce qui est très loin d'être mon cas). Incontestablement la plus belle surprise de ce déjeuner, l'entrée se déguste comme une toile de maitre, en sauçant la croquette dans les petits points de crème légère moutardée. Quant au plat, le crémeux du risotto, tranchant avec le croquant des asperges, accompagne à merveille le filet de loup nacré à cœur et grillé à l'extérieur. En revanche, le brocolis au sésame, réduit en purée, n'y trouve que très peu d'intérêt dans cette assiette. Pour conclure, simplicité et maîtrise dominent dans le dessert. Le moelleux de la poire pochée, la finesse du biscuit et la friabilité du crumble ne constituent pas une grosse prise de risque mais suffisent à donner une dernière touche d'accomplissement à ce repas.

Note globale: 16,5/20

145 avenue Joseph Vidal, 13008 Marseille (ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 14h30, du jeudi au samedi de 20h à 23h30 et le dimanche de 11h à 15h)

Formule choisie:
Brunch à 24€: orange pressée; m'semen et baghir; duo de briouattes: une feuille de brick farcie à la pastilla au poulet et une au fromage de chèvre et fromage frais, ail et coriandre; assortiment de pains; confitures au citron, à l'orange et à la figue; miel; cottage cheese aux crevettes, saumon et ciboulette; salade de fruits frais de saison + 1 chocolat au lait

Qualité/Prix: 4/5
Le lieu abrite en ses murs une cuisine familiale, simple et efficace de spécialités marocaines, dans le plus pur respect des traditions. Outre l'authentique et quotidien thé à la menthe accompagné de pâtisseries fines, les évènements culinaires se succèdent en fin de semaine: couscous traditionnel le jeudi, tajines et burgers façon kefta le vendredi et le samedi, brunch le dimanche. Exit le buffet à volonté, ici, le brunch est synonyme de formule unique à 24€, une prestation soigneusement adaptée où la prise d'initiative reste rare: seuls la boisson chaude (thé à la menthe, café filtre, café crème ou chocolat au lait), le plat (tajine de poulet aux citrons confits et olives, cottage cheese ou soupe traditionnelle harira accompagné de dattes) et le dessert (salade de fruits ou dessert fruité) sont au choix.

Cadre/Décor/Service: 4,5/5
A quelques pas de la Vieille Charité dans le Panier, la petite et ombragée place Lorette fait écho à la spacieuse superficie intérieure de l'établissement homonyme, divisée en deux par une verrière. Dès la porte d'entrée, indomptable lors des jours de Mistral, la première salle à l'esprit "maroco-moderne" héberge un long banc matelassé, généreusement recouvert de coussins aux couleurs vives. Dans la deuxième salle sous voûtes, aux pierres blanches apparentes, s'exhibent peintures, sculptures et meubles, vestiges de régulières expositions d'artistes du monde entier. Le service, à l'image de cette bulle calme et reposante, loin des agitations du centre-ville, demeure soigné et particulièrement attentionné.

Cuisine: 7/10
Les m'semen (crêpes feuilletées), quelque peu secs, se laissent volontiers "saucer" dans les confitures ou dans le miel tandis que les exquis baghir (crêpes aux mille trous, imbibées de beurre et de miel), moelleux à souhait et délicatement spongieux, se suffisent à eux-mêmes. Les briouattes "petites mais costaudes", avec une mention spéciale pour l'équilibre de celle farcie au fromage de chèvre et fromage frais, ail et coriandre, procurent une véritable explosion de parfums en bouche. Le cottage cheese, quant à lui, ne trouve malheureusement pas sa place: préférer la petite portion de tajine bien exécuté, malgré une qualité de poulet décevante. En clôture, la salade de fruits frais, quelconque, arrive à point pour faciliter la digestion. Même si à première vue les quantités paraissent légères, la formule s'avère finalement complète et richement copieuse, en dépit d'une disproportion significative de la partie sucrée.

Note globale: 15,5/20

3 place Lorette, 13002 Marseille (ouvert du jeudi au samedi, de 11h à 18h et le dimanche de 11h à 16h)

Formule choisie:
Menu entrée/plat/dessert à 29€: crème de petits pois frais à l'huile de noisette et magret fumé; médaillon de lotte à la Grenobloise, écrasé de pommes de terre aux amandes et pousses d'épinards; sablé crémeux au citron vert et basilic, meringué + 1 verre de vin blanc Château de la Galinière à 5,20€

Qualité/Prix: 3/5
Cet établissement claironne son attachement, voire son entêtement pour une cuisine exigeante. Cette exigence, partiellement atteinte, débute alors par le travail de matières premières fraîches et se conclut par l'élaboration de produits finis, exclusivement faits maison. A mi-chemin entre tradition et innovation, la carte, bien (trop) fournie, se décline en quatre chapitres: les grandes assiettes (tartines de magret de canard fumé et chèvre chaud ou carpaccios) à 14,50€, les entrées à 9,50€, les plats de 17,50 à 19,50€ et les desserts (ou fromages) de 6 à 6,50€. Deux menus "clés en main" en résultent: "entrée + plat" ou "plat + dessert" à 24€ et "entrée + plat + dessert" à 29€. Les amateurs de vins ne sont pas en reste puisqu'ils peuvent trouver une gamme aussi nourrie que le feuillet des mets, la plupart servis au verre.     

Cadre/Décor/Service: 3,5/5
Banquette matelassée servant les tables basses, nappées de sets bordeaux, en enfilade à droite, fenêtres habillées de stores rouges et abat-jours du même coloris, dominant les tables hautes à gauche, la salle inférieure dégage une impression d'étroitesse. Dans cette ambiance intimiste et tamisée, renforcée par les murs brossés de gris, les serveuses, bénéficiant d'un rythme élevé en cuisine, se tiennent aux petits soins avec la clientèle; tellement aux petits soins que leur obstination à savoir si tout se passe bien, en devient oppressante.         

Cuisine: 5,5/10
L'entrée en matière se révèle être décevante: la crème de petits pois, granuleuse et trop salée, détrempe l'épaisse tartine, rendant la texture du tout désagréable. La vulgaire tranche de magret de canard fumé, non travaillée, parachève une première copie bien pâle. Pour le plat, tous les ingrédients de la Grenobloise sont au rendez-vous: câpres, citron et croûtons de pain mais la mayonnaise ne prend toujours pas. Le médaillon de lotte brille davantage par son omniprésence dans l'assiette que par sa cuisson et ce déséquilibre visuel se confirme en bouche malgré une purée aux amandes lisse et bien réalisée. A contrario, le final surprend et ce, de la meilleure des façons. La fine pâte, friable à souhait, sublime une meringue tout juste dorée au chalumeau et une onctueuse crème où basilic et citron vert fusionnent à merveille. 

Note globale: 12/20

40 rue Breteuil, 13006 Marseille (ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 14h et du jeudi au samedi de 19h à 21h30)

Formule choisie:
Menu entrée/plat/dessert à 28€: millefeuille de chair de tourteau aux citrons confits; croustillant de volaille fermière aux parfums de tajine; profiteroles, glace caramel au beurre salé et chocolat chaud + 1 verre de vin blanc M. Chapoutier à 5,50€

Qualité/Prix: 4/5
La cuisine méditerranéenne de ce lieu, née des mains du chef autodidacte Romain, réussit l'exploit, tellement rare dans la cité phocéenne, de concilier produits frais du marché, goût et raffinement. Gribouillés dans un cahier d'essais, trois entrées, trois plats et trois desserts s'affichent simplement entre les lignes d'une seule et même page. Efficace mais trop imperceptiblement variable, la carte joue la transparence en proclamant haut et fort (et avec raison) le "tout fait maison" hormis les glaces et les pains. Toutes les combinaisons de menus demeurent alors possibles: "entrée + plat", "plat + dessert" ou la plus inattendue "entrée + dessert" à 22,50€, plat unique à 19€ et "entrée + plat + dessert" à 28€. Les vins ne sont pas la priorité de la maison mais leurs sélections, aussi minimes soient-elles, sont justes et s'accordent à chaque instant avec l'exquise spécialité du chef: le cromesquis de veau au mascarpone et jus corsé.     

Cadre/Décor/Service: 4/5
Située dans une petite ruelle autour de la Plaine, cette table met l'accent sur l'univers de l'écolier pour sa décoration: un pupitre en bois avec encrier à l'étage, des chaises aux matériaux nobles, des cahiers de brouillons en guise de menus, une imposante fresque, peinte par l'artiste locale Amo, représentant un gamin qu'on peut imaginer jouer dans la cour de récréation, etc. Le modeste et grinçant escalier, au milieu de la salle, mène à une petite mezzanine au bas plafond et aux poutres apparentes, véritable cocon pour les plus petits. Le relais entre les deux serveurs est, quant à lui, bien huilé, dynamique et professionnel, à l'image de leur accueil souriant en toutes circonstances.         

Cuisine: 7,5/10
Le moelleux de la chair de tourteau aux citrons confits contraste à merveille avec le croquant des lamelles de céleri rave: le parfait équilibre pour une entrée fraîche et légère. La présentation du plat suivant demeure, quant à elle, plus grossière et malheureusement, en bouche, le résultat se confirme. Savoureux mais trop secs, le croustillant de volaille fermière aux parfums de tajine et sa quenelle de purée se retrouvent juste à temps sauvés (ou saucés) par un jus relevé. Enfin, le visuel des chouquettes ne trompe pas: il s'agit bien d'une pâte à choux artisanale et leur taille généreuse apporte un côté gourmand au dessert, accentué par le coulis de chocolat chaud. Le bémol voire le petit regret revient à la glace caramel au beurre salé; pourquoi ne pas se fournir au glacier voisin L'Eléphant Rose A Pois Blancs?  

Note globale: 15,5/20

9 rue des 3 Rois, 13006 Marseille (ouvert du mardi au vendredi, de 12h à 13h45 et du lundi au samedi de 19h45 à 22h45)

Formule choisie:
Saumon gravlax, tartare avocats, crème fraîche citronnée à 10€; filet de bœuf semi-glacé, gratin dauphinois à 18€; cheesecake provençal à 7€ + 1 verre de vin blanc Palette à 4€

Qualité/Prix: 3/4
La cuisine bistronomique de l'établissement, aux forts accents méditerranéens, relève le défi d'introduire des saveurs venues d'ailleurs, richesses rapportées de nombreux voyages des membres de la petite équipe exécutive. Ainsi, sous le regard très attentif du propriétaire Edouard Balestier, le chef Rafal Petelczyc revisite des classiques dressés à la minute, à partir de produits frais, de qualité et locaux. Pas de formules prédéfinies au programme, la carte se décline en trois feuillets: quatre entrées plutôt végétariennes allant de 7 à 10€, quatre plats allant de 14 à 18€ dont les incontournables de la maison, le tartare de bœuf et la salade Caesar et enfin, quatre desserts allant de 6 à 8,50€ pour lesquels le café gourmand est assuré par Sylvain Depuichaffray. Les vins, quant à eux, allongés dans leurs niches boisées pour les "rouges" et dressés dans leurs armoires frigorifiques pour les "blancs", se font discrets et ne s'affichent qu'au verre, en catimini, sur une ardoise posée à même le sol.     

Cadre/Décor/Service: 4/6
Dès l'extérieur, toutes baies vitrées dehors, la devanture du Bistrot 13B dévoile son intérieur, comme le faisait auparavant à cette même adresse l'Orgasme. Peu de gros œuvres sont à signaler, nous y retrouvons les éléments caractéristiques de l'ancienne enseigne. L'îlot, encerclé de chaises hautes métalliques noires, remplit toujours la fonction de bar et de cuisine ouverte où officie, en toute transparence, le chef secondé par Nicolas Carrilero. A l'opposé, à travers la grande verrière industrielle, se cache toujours le patio précédé d'un banc entièrement recouvert de coussins, rendant cette table particulièrement conviviale. Le haut plafond, arboré d'abat-jours se bousculant pour avoir le premier rôle, domine une salle occupée par un mobilier au style colonial et aux matières naturelles, des plantes vertes éparses et un lampadaire tripode de studio de cinéma. A l'entrée, l'aménagement multifonction gâche quelque peu les efforts faits par ailleurs avec une enfilade de "frigos" garnis, entre autres, de mignardises de la pâtisserie voisine (et d'un bac à glace industrielle, dévoilé sans complexe), la caisse dans un coin de table et un dressing où les cintres dorés portent fièrement les menus (détail original mais peu pratique et encombrant pour les clients). Quant au service en salle, le patron met la main à la pâte avec une certaine atonie, par dépannage ou par habitude, en compagnie du serveur attitré, bien plus à l'aise dans cet exercice.         

Cuisine: 6,5/10
La tendance scandinave a poussé le lieu à proposer en entrée un saumon gravlax: marinade de saumon cru pour laquelle de l'aneth, du sel et du poivre blanc y sont traditionnellement ajoutés. Les tranches du filet sont plutôt généreuses, rendant le mâchement agréable et accessoirement, nous rassurant sur le fait d'en avoir pour notre argent. Le tartare avocats justement assaisonné et rafraîchissant a, pourtant ici, mauvaise fréquentation: une crème fraîche citronnée bien trop acide. L'expression "Mieux vaut être seul que mal accompagné" prend alors tout son sens. La suite se poursuit par un épais filet de bœuf coloré à l'excès et saignant à souhait à cœur. Le jus réduit, résultat d'une belle caramélisation de viande, sauve un gratin dauphinois dense et abusivement sec à mon goût. Nous nous attardons pas sur les "fameux" brins de persil qui n'apportent rien, si ce n'est de la couleur. Le coup de cœur du dîner revient à la maigre part de cheesecake provençal, mélange détonant et fantasque pour cette tradition américaine: fromage de chèvre, écorces d'oranges confites et romarin. La seule fausse note à ce dessert reste peut-être la texture spongieuse de la garniture...

Note globale: 13,5/20

Formule choisie:
Tagliatelles pesto vert à 14€; pain perdu de panettone, sirop d'érable, cannelle, glace à l'amande à 7€ + 1 bouteille de vin blanc "Pecorino - Marche 2013" à 27€

Qualité/Prix: 3/4
Je vous vois "ruminer" derrière vos écrans: "pour un plat de pâtes à plus de 10€, je préfère rester chez moi, éventrer un paquet de farfalles Barrilla (ou Panzani), dévisser un pot de pesto à la truffe noire d'été Sacla (ou Zapetti) et basta!". Mais non, le raccourci serait trop facile. Dans cette maison, inutile de chercher les formules prédéfinies, le choix se fait librement à l'ardoise, ardoise mêlant ingénieusement spécialités italiennes traditionnelles et originales: des entrées de 11 à 16€ comme la bresaola ou la burrata, des plats de 12 à 19€ comme les linguine alle vongole ou les rigatoni all' arrabbiata et des desserts de 4 à 7€ comme le tiramisu ou le piémontais. Avec une large proposition de pâtes fraîches à la carte, la cuisine de La Cantinetta se veut familiale et généreuse, au détriment parfois de la finesse. Quant aux vins, à l'exception des célèbres et classiques "italiens", Gérard Katz, fondateur de La Cave des Papilles à Paris, renouvelle une belle sélection de vins naturels tous les deux mois.        

Cadre/Décor/Service: 5/6
Derrière l'entrée aux boiseries "caramel" estampillées des lettres blanches du lieu, se cache une salle au décor chaleureux de type bistrot-cantine italienne, digne des authentiques trattorias transalpines. Au bout de celle-ci, en descendant les quelques marches qui nous séparent de l'extérieur, se dévoile une insoupçonnable grande arrière-cour ombragée sous les arbres, idéale pour profiter des longues soirées d'été. De quoi rester baba de ce repère à bobos... La promiscuité entre les clients ne permet aucune intimité mais ce "ristorante", très vivant et convivial, n'en fait pas sa particularité: repas entre amis et grandes tablées sont légion. Petit bémol en revanche pour un mobilier sommaire et des assises peu confortables, qu'elles soient en fer à l'extérieur ou en bois à l'intérieur. Le service s'efforce d'être express mais devient vite débordé lorsque l'affluence grandit: il est alors conseillé de réserver au deuxième round pour bénéficier de serveuses et serveurs plus détendus.      

Cuisine: 6,5/10
Les tagliatelles faites maison sont cuites à la perfection ("al dente" comme dirait Massimo Bottura) et le pesto est divin: l'ensemble est cohérent dans sa simplicité, justement relevé par un parmesan de premier choix. Je n'en demande pas moins. A l'inverse, triste retour à la réalité avec un pain perdu de panettone à la cannelle bien trop sec, en dépit d'un arrosage abondant de sirop d'érable et une glace à l'amande n'ayant d'utilité que la fraîcheur en fin de repas. Finalement, l'ajout malencontreux d'éclats de noisettes n'est peut-être pas une mauvaise idée: pour la texture uniquement car pour le goût, l'homogénéité n'y est plus si tant est qu'elle ait existé.

Note globale: 14,5/20

Formule choisie:
Menu à 29€: tempuras de fleurs de courgettes et d'asperges, pesto aux herbes et pistaches; carré de veau Aubrac rôti, polenta de maïs blanc grillé, champignons, jus corsé; feuilletage pressé, chocolat 70%, caramel, glace vanille et cerises + 1 bouteille de vin blanc "Viré-Clessé" à 35€ + 1 verre de "Bas-Armagnac" à 8€

Qualité/Prix: 3,5/4
Un rapport qualité/prix remarquable et remarqué: le restaurant accomplit la prouesse de proposer un menu complet à moins de 30€, barrière symbolique si rarement atteinte aujourd'hui. Trois combinaisons sont alors disponibles: entrée/plat ou plat/dessert à 24€, entrée/plat/dessert à 29€ et 6 plats à 45€. L'établissement est "peu achalandé" (deux entrées, deux plats, deux desserts) mais ce mince choix de mets, ressuscité hebdomadairement, se révèle être un gage de qualité. La cuisine de marché, aux produits frais de saison, met l'accent sur le label tant discuté ces derniers mois: le "fait maison". Quant à la carte des vins aux coûts décemment raisonnables, elle apparaît, à contrario, épaisse et pointue où de belles références s'y remarquent comme le Châteauneuf du Pape, Domaine Vieille Julienne: la formation de sommelier du gérant Cédric Valero transparaît.

Cadre/Décor/Service: 4/6
Au sein du quartier Saint-Victor, dans l'ancien cloître de l'Abbaye du même nom, entre la pâtisserie et le Marché, gît la discrète enseigne rouge de L'Alchimie. Dès le franchissement de la porte d'entrée, nous voilà directement plongés au milieu des convives, dans la salle exiguë dépourvue de hall. Celle-ci, bondée d'assises en cuir suédé aux couleurs marron et de petites tables carrées noires, se prolonge par la cuisine ouverte. Sous les poutres d'époque, le faux plafond noir, jonché de lustres aux mailles transparentes, se distingue de par ses "tags" blancs de citations célèbres et de dictons liés à la gastronomie. Véritables fils conducteurs du lieu comme en témoigne le distributeur de vins au verre, les bouteilles s'exposent en trophées sur deux pans de murs, mises en valeur par des jeux de lumières et miroirs. Maître des lieux et serveur, Cédric Valero, sous cette dernière casquette, se montre aussi distingué que professionnel, compétences certainement mûries tout au long de son expérience passée. Service rapide et gagnant: ace!

Cuisine: 7,5/10
Habituellement apprécié, le croquant de l'asperge ne fait pas forcément bon ménage avec la pâte à tempura croustillante. Les beignets de fleurs de courgettes, quant à eux, justement cuits pour l'occasion, sont sublimés par la fraîcheur des radis et le déroutant pesto aux pistaches. Sans relief aux premiers abords, le carré de veau Aubrac rosé, délicatement disposé sur un pavé de polenta grillé à l'extérieur et fondant à l'intérieur, s'avère être relevé par un jus de cuisson réduit, fort en goût. Pour clore le dîner tout en simplicité, les étages, alternant feuilleté aux pointes de caramel et chocolat de caractère, s'accordent idéalement avec les cerises légèrement confites au rez-de-chaussée, contrairement à la quenelle de glace vanille sur le toit, insipide et (trop) aqueuse

Note globale: 15/20