Formule choisie:
Menu "Un déjeuner au Sud" à 31€: déclinaison autour de la carotte des sables (taboulé, gelée...); œuf de poule cuit en basse température sur son lit de riz camarguais rouge/courgettes et velouté de cèpes; aiglefin rôti, fricassée de légumes de saison et émulsion de bouillabaisse; dessert autour de la figue et la prune, accompagné de son sorbet aux fruits rouges

Qualité/Prix: 4,5/5
Depuis début 2013, Ludovic Turac, ancien candidat de la seconde saison de Top Chef, et son épouse Karine, sommelière et directrice de salle, assurent la succession de Lionel Lévy au restaurant Une Table Au Sud. Ils mettent ainsi à profit leur complicité pour former une pétulante brigade et obtiennent leur première consécration au Guide Michelin en 2015. Riche de sa première étoile, Ludovic s'épanouit en cuisine, en travaillant principalement les richesses de la mer qu'il aime sélectionner directement auprès des pêcheurs du Vieux-Port et les légumes méditerranéens dénichés, non loin de là, au marché de Noailles. De son imagination, s'échappent cinq menus: le très accessible "Un déjeuner au Sud" à 31€ élaboré à partir des produits du moment, "Le temps d'une saison" à 48€, sa version bien personnelle de la bouillabaisse à 78€, le menu "Signatures" à 98€ composé notamment d'un aïoli présenté sur une foccacia noire toastée à l'huile d'olive et enfin, le solide menu "Inspiration" à 105€ servi en huit temps.

Cadre/Décor/Service: 4,5/5
Située judicieusement au première étage du numéro 2 du Quai du Port, la principale salle d'Une Table Au Sud, baignée de lumière grâce aux larges ouvertures, jouit d'une vue exceptionnelle sur, entre autres, la Bonne Mère. La sobriété semble caractériser assurément la décoration épurée du lieu: parquet bigarré et soigneusement lustré, tables drapées de nappes immaculées sans le moindre pli, chaises aux assises bordeaux et orange faisant écho aux teintes des assiettes personnalisées dans une manufacture à Limoges, portes habillées de croûtes de cuir et mur paré d'un majestueux miroir convexe, tel un œil bienveillant sur les clients. A ce propos, le discret service, véritable relais réglé comme du papier à musique, sait se faire oublier par des interventions jamais intrusives, toujours à bon escient.

Cuisine: 9/10
Précédée d'un fin amuse-bouche autour de la carotte des sables examinée sous toutes ses coutures, l'alchimie entre le jaune d'œuf coulant, le très puissant et onctueux velouté des sous-bois et le riz légumier croquant surprend. L'équilibre des textures ne constitue pas la seule prouesse de la cuisine du jeune chef de vingt-huit ans: le respect et la justesse des températures fascinent également. Ces qualités s'intensifient dans le plat où la fricassée de légumes et l'émulsion de bouillabaisse viennent sublimer le poisson blanc nacré à cœur. Pour conclure et contrairement à de nombreuses autres tables, le dessert n'altère pas l'intensité générale du repas, malgré une crème fouettée en manque de relief. Les fruits frais finement tranchés et l'exquis sorbet aux fruits rouges complètent une assiette acidulée dans laquelle la tartelette à la pâte croustillante reste reine.

Note globale: 18/20

2 Quai du Port, 13002 Marseille (ouvert du mardi à samedi, de 12h à 14h et de 19h30 à 22h et le dimanche de 12h à 14h)

Formule choisie:
Tacos Carnitas (porc mariné grillé, sauce chipotle et pico de gallo) à 12€; panacotta exotique à 6€ + 1 bière Imperial Ale, Ocho Reales à 5€

Qualité/Prix: 3/5
Tandis que "Taqueria" désigne un restaurant spécialisé dans les tacos et les tapas mexicaines (antojitos), "LoKa" résulte, lui, de la juxtaposition des deux premières syllabes des fondateurs du lieu. C'est ainsi que Loïc en cuisine et Katia en salle, tous deux ayant eu le coup de foudre pour le Mexique lors d'un tour du monde, décident de baptiser le berceau de leur cuisine principalement basée sur le travail de l'avocat, la tomate, le haricot et le piment. Au menu, quatre entrées dont un guacamole et ses chips de maïs à 8€ et un ceviche aux agrumes à 10€ précèdent les quatre tacos phares de l'établissement à 12€: au porc, au poulet, au bœuf ou végétarien, il y en a pour toutes les papilles. Trois desserts à 6€, en manque cruel de dépaysement si ce n'est leur dénomination, complètent l'offre succincte mais raisonnable. Quant aux rafraîchissements, les deux marques de bières "Dia De Los Muertos" et "Ocho Reales" à 5€ chacune, les sodas d'Amérique latine à 3,50€ et les cocktails maison de 8 à 10€ préservent les plus circonspects d'un périlleux accord mets et vins.

Cadre/Décor/Service: 3,5/5
Exit Bongo, derrière la devanture émaillée blanche, se mure désormais un des acteurs de l'émergence de la restauration mexicaine à Marseille: Taqueria LoKa. Avec une carte plus onéreuse qu'Un Mexicain à Marseille et une demi-longueur d'avance sur le futur TA&Co, la "taqueria" se distingue par une décoration et un ameublement rudimentaires mais harmonieux. Les appliques murales faites de raccords de plomberie et de planches de bois recyclés, les cactus sous toutes leurs formes dont certains même en tissu et les toiles multicolores sur lesquelles la "Santa Muerte" et les "calaveras" paradent, ne trompent pas sur l'univers désiré. Des tables hautes à l'effet vieilli au passe-plat du bar habillé de carreaux de ciment noir et blanc, le service, exclusivement féminin, tente de combler les longues attentes en cuisine, de façon parfois amateur.

Cuisine: 6,5/10
Les différents tacos, servis au nombre de trois petites tortillas de maïs sur un support en inox, se dégustent à la main, soucoupe en contrebas pour rattraper les éventuelles sorties de route. Comprenne qui pourra. Tous, hormis "Aficionado Vegetal", passent au crible. "Carnitas", à base de porc mariné grillé et de "pico de gallo", demeure le plus relevé avec sa sauce chipotle, résultat d'une préparation séchée et fumée du douzième plus fort piment du monde: le jalapeno. Le parfumé "pico de gallo" (brunoise de tomates, oignons, piments, coriandre et jus de lime) se rallie également au "Vaca LoKa", dans lequel la mixture bœuf haché et fromage n'est pas des plus abouties, tant au niveau du goût que de la texture. De son côté, "Pollo Bomba", garni de poulet pané, d'une crème aigre légèrement fermentée et de la fidèle coriandre, fait preuve d'un étonnant équilibre grâce aux grains de grenade, franches explosions de fraîcheur en bouche. Enfin, la panacotta ne transporte pas malgré sa promesse d'exotisme: l'écœurant tsunami de coulis fruité emporte tout sur son passage, éclipsant la douce saveur de la crème cuite.

Note globale: 13/20

126 rue Sainte, 13007 Marseille (ouvert du mardi au samedi, de 19h30 à 23h)