Formule choisie:
Entrée + plat + fromage + dessert à 23,50€: tête de veau croustillante, condiment olive, câpre, tomate confite et crème légère moutardée; filet de loup grillé, risotto aux asperges et brocolis au sésame; poire pochée à l'amande, biscuit chocolat et crumble amande, noisette et fève tonka

Qualité/Prix: 4,5/5
Comptant parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur, rapports qualité/prix de la ville à l'heure du déjeuner, le restaurant accorde une importance particulière à une cuisine inventive et moderne, maniée d'une main de maîtresse par la chef Vanessa Robuschi, fortement épaulée par Adel Dakkar. Depuis 2008 et après un passage médiatique dans l'émission Top Chef 6 en 2015, elle s'évertue à conserver sa personnalité et à sublimer les produits frais du marché élus par ses soins. L'ardoise, aussi courte que régulièrement transfigurée, compte seulement mais justement une entrée, deux plats et deux desserts. Trois formules s'échafaudent alors autour de ces choix: "plat + fromage + dessert" à 17,50€, "entrée + plat + fromage" à 20€ et "entrée + plat + fromage + dessert" à 23,50€ dans lesquelles la portion lilliputienne de fromage prend timidement sa place dans le plat.

Cadre/Décor/Service: 4/5
Situé au cœur de la Vieille Chapelle dans le huitième arrondissement, l'établissement, pourvu d'une véranda étroite mais abondamment baignée de lumière naturelle, offre une vue imprenable sur la Méditerranée. Séparée par des arcades soulignant le contraste de clarté, la salle très sombre, aux teintes brunes et noires, exhibe des tableaux de scènes de cuisine sur ses murs et un majestueux bar en inox brossé. Une cave à vins de type armoire et une frêle table présentant les spiritueux parachèvent la décoration contemporaine et épurée. Le service, disparate selon les personnalités, oscille entre bienveillance et rigidité, précision et maladresse, dynamisme et nonchalance.

Cuisine: 8/10
La tête de veau, frite en cromesquis, peut réconcilier les plus récalcitrants aux abats (ce qui est très loin d'être mon cas). Incontestablement la plus belle surprise de ce déjeuner, l'entrée se déguste comme une toile de maitre, en sauçant la croquette dans les petits points de crème légère moutardée. Quant au plat, le crémeux du risotto, tranchant avec le croquant des asperges, accompagne à merveille le filet de loup nacré à cœur et grillé à l'extérieur. En revanche, le brocolis au sésame, réduit en purée, n'y trouve que très peu d'intérêt dans cette assiette. Pour conclure, simplicité et maîtrise dominent dans le dessert. Le moelleux de la poire pochée, la finesse du biscuit et la friabilité du crumble ne constituent pas une grosse prise de risque mais suffisent à donner une dernière touche d'accomplissement à ce repas.

Note globale: 16,5/20

145 avenue Joseph Vidal, 13008 Marseille (ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 14h30, du jeudi au samedi de 20h à 23h30 et le dimanche de 11h à 15h)

Formule choisie:
Brunch à 24€: orange pressée; m'semen et baghir; duo de briouattes: une feuille de brick farcie à la pastilla au poulet et une au fromage de chèvre et fromage frais, ail et coriandre; assortiment de pains; confitures au citron, à l'orange et à la figue; miel; cottage cheese aux crevettes, saumon et ciboulette; salade de fruits frais de saison + 1 chocolat au lait

Qualité/Prix: 4/5
Le lieu abrite en ses murs une cuisine familiale, simple et efficace de spécialités marocaines, dans le plus pur respect des traditions. Outre l'authentique et quotidien thé à la menthe accompagné de pâtisseries fines, les évènements culinaires se succèdent en fin de semaine: couscous traditionnel le jeudi, tajines et burgers façon kefta le vendredi et le samedi, brunch le dimanche. Exit le buffet à volonté, ici, le brunch est synonyme de formule unique à 24€, une prestation soigneusement adaptée où la prise d'initiative reste rare: seuls la boisson chaude (thé à la menthe, café filtre, café crème ou chocolat au lait), le plat (tajine de poulet aux citrons confits et olives, cottage cheese ou soupe traditionnelle harira accompagné de dattes) et le dessert (salade de fruits ou dessert fruité) sont au choix.

Cadre/Décor/Service: 4,5/5
A quelques pas de la Vieille Charité dans le Panier, la petite et ombragée place Lorette fait écho à la spacieuse superficie intérieure de l'établissement homonyme, divisée en deux par une verrière. Dès la porte d'entrée, indomptable lors des jours de Mistral, la première salle à l'esprit "maroco-moderne" héberge un long banc matelassé, généreusement recouvert de coussins aux couleurs vives. Dans la deuxième salle sous voûtes, aux pierres blanches apparentes, s'exhibent peintures, sculptures et meubles, vestiges de régulières expositions d'artistes du monde entier. Le service, à l'image de cette bulle calme et reposante, loin des agitations du centre-ville, demeure soigné et particulièrement attentionné.

Cuisine: 7/10
Les m'semen (crêpes feuilletées), quelque peu secs, se laissent volontiers "saucer" dans les confitures ou dans le miel tandis que les exquis baghir (crêpes aux mille trous, imbibées de beurre et de miel), moelleux à souhait et délicatement spongieux, se suffisent à eux-mêmes. Les briouattes "petites mais costaudes", avec une mention spéciale pour l'équilibre de celle farcie au fromage de chèvre et fromage frais, ail et coriandre, procurent une véritable explosion de parfums en bouche. Le cottage cheese, quant à lui, ne trouve malheureusement pas sa place: préférer la petite portion de tajine bien exécuté, malgré une qualité de poulet décevante. En clôture, la salade de fruits frais, quelconque, arrive à point pour faciliter la digestion. Même si à première vue les quantités paraissent légères, la formule s'avère finalement complète et richement copieuse, en dépit d'une disproportion significative de la partie sucrée.

Note globale: 15,5/20

3 place Lorette, 13002 Marseille (ouvert du jeudi au samedi, de 11h à 18h et le dimanche de 11h à 16h)

Formule choisie:
Menu entrée/plat/dessert à 29€: crème de petits pois frais à l'huile de noisette et magret fumé; médaillon de lotte à la Grenobloise, écrasé de pommes de terre aux amandes et pousses d'épinards; sablé crémeux au citron vert et basilic, meringué + 1 verre de vin blanc Château de la Galinière à 5,20€

Qualité/Prix: 3/5
Cet établissement claironne son attachement, voire son entêtement pour une cuisine exigeante. Cette exigence, partiellement atteinte, débute alors par le travail de matières premières fraîches et se conclut par l'élaboration de produits finis, exclusivement faits maison. A mi-chemin entre tradition et innovation, la carte, bien (trop) fournie, se décline en quatre chapitres: les grandes assiettes (tartines de magret de canard fumé et chèvre chaud ou carpaccios) à 14,50€, les entrées à 9,50€, les plats de 17,50 à 19,50€ et les desserts (ou fromages) de 6 à 6,50€. Deux menus "clés en main" en résultent: "entrée + plat" ou "plat + dessert" à 24€ et "entrée + plat + dessert" à 29€. Les amateurs de vins ne sont pas en reste puisqu'ils peuvent trouver une gamme aussi nourrie que le feuillet des mets, la plupart servis au verre.     

Cadre/Décor/Service: 3,5/5
Banquette matelassée servant les tables basses, nappées de sets bordeaux, en enfilade à droite, fenêtres habillées de stores rouges et abat-jours du même coloris, dominant les tables hautes à gauche, la salle inférieure dégage une impression d'étroitesse. Dans cette ambiance intimiste et tamisée, renforcée par les murs brossés de gris, les serveuses, bénéficiant d'un rythme élevé en cuisine, se tiennent aux petits soins avec la clientèle; tellement aux petits soins que leur obstination à savoir si tout se passe bien, en devient oppressante.         

Cuisine: 5,5/10
L'entrée en matière se révèle être décevante: la crème de petits pois, granuleuse et trop salée, détrempe l'épaisse tartine, rendant la texture du tout désagréable. La vulgaire tranche de magret de canard fumé, non travaillée, parachève une première copie bien pâle. Pour le plat, tous les ingrédients de la Grenobloise sont au rendez-vous: câpres, citron et croûtons de pain mais la mayonnaise ne prend toujours pas. Le médaillon de lotte brille davantage par son omniprésence dans l'assiette que par sa cuisson et ce déséquilibre visuel se confirme en bouche malgré une purée aux amandes lisse et bien réalisée. A contrario, le final surprend et ce, de la meilleure des façons. La fine pâte, friable à souhait, sublime une meringue tout juste dorée au chalumeau et une onctueuse crème où basilic et citron vert fusionnent à merveille. 

Note globale: 12/20

40 rue Breteuil, 13006 Marseille (ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 14h et du jeudi au samedi de 19h à 21h30)