Formule choisie:
Menu Couleur Noire (prélude, amuse-bouches et trois choix dans la carte) à 41€: saint-jacques de Dieppe et légumes racines sous toutes les coutures; volaille de Mouriès cuite en 2 façons, polenta crémeuse et oignons caramélisés; la bûche Top Chef (chocolat, caramel beurre salé et banane) + 1 bouteille de vin rouge "Les Fées Brunes", 2016 Jean-Luc Colombo à 48€

Qualité/Prix: 3,5/5
Fabien Morreale, après avoir été sous les feux des projecteurs dans Top Chef saison 4 en 2013, quadrille aujourd'hui, avec discrétion, la ville de Martigues. Trois établissements sont à sa charge dont le cadet, Le Gusto Caffé d'origine italienne et la benjamine âgée de 5 ans, la boulangerie-pâtisserie Gaspard. Le Garage, l'aîné en question ici, distille des cartes composées de trois entrées, trois plats et trois desserts chaque mois depuis plus de 10 ans, respectant une attachante transparence vis-à-vis de ses fidèles producteurs de matières premières. Rouge à 37€, noire à 41€ et dorée à 49€ définissent respectivement les couleurs des principaux menus à deux, trois et quatre choix; la sagesse pouvant même conduire à une formule du marché à 27€, disponible uniquement le midi.

Cadre/Décor/Service: 3,5/5
Direction le centre ville de Martigues et plus précisément un ancien garage automobile pour non pas retaper la carrosserie de sa voiture mais retapisser son estomac. La façade vitrée du Garage laisse deviner des bolides rutilants à l'intérieur, du mobilier contemporain clinquant justement mis en valeur par de doux points de lumières et des teintes grises, noires et rouges. En fond de grille pouvant contenir une grosse trentaine de couverts, s'ouvre au public le paddock où le chef affine les derniers réglages sous les lampes chauffantes. Est à déplorer un service plutôt lent, des arrêts au stand à ne pas montrer dans toutes les écuries, ne mettant pas la jeune brigade coiffée de casquettes sur un piédestal.

Cuisine: 7,5/10
Charcuterie fine et toasts de luxe, dressés par des condiments à poigne comme la poudre d'olives noires séchées, réveillent d'entrée les palais. S'en suivent, en une entrée jouant sur les textures, de généreuses noix de saint-jacques snackées et nacrées à cœur, chouchoutées par des légumes racines en purée, glacés à brun ou bien encore crus. Puis, un jus corsé caresse le blanc de volaille moelleux à souhait et sa ballottine dans un plat où pickles d'oignons et polenta onctueuse jouent des coudes pour décrocher l'équilibre. Enfin, à côté d'une bûche individuelle où l'on distingue clairement les couches de mousse chocolatée, de caramel beurre salé et de biscuit sous sa robe de chocolat nervurée, se glisse une subtile quenelle de crème glacée à la banane.

Note globale: 14,5/20

20 avenue Frédéric Mistral, 13500 Martigues (ouvert du mardi au samedi, de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30)

Formule choisie:
Bento du jour avec nori-burgers à 16€; onigiri au maquereau à 4€; takoyaki au poulpe à 6€; taiyaki fourré au chocolat à 6€ + 1 bière en cannette Kirin-Asahi à 4€

Qualité/Prix: 4/5
Dans le bas de la rue du Petit Puits, le Japon se cuisine en petites bouchées: on y trouve des spécialités comme les takoyaki (par trois, six ou huit aux prix compris entre 4 et 12€) ou l'okonomiyaki (pancake grillé avec légumes et poulpes et/ou crevettes) à 13€. La maison s'évertue à prendre en filature la saisonnalité, en suggérant au quotidien une petite salade à 4,50€, une soupe à 11€ et un bento à 16€; le chirashi d'été supplantant même le précieux râmen à 16€ en hiver. Taiyaki à 6€, dorayaki et daifuku mochi à 5€, tous trois garnis de pâte d'azuki (purée sucrée d'haricots rouges), prolongent le voyage des papilles sous l'escorte de thé japonais à 4€ ou de macha glacé à 6€.

Cadre/Décor/Service: 3,5/5
Derrière ses volets rouges, l'espace se fractionne en une kitchenette, ouverte et enfumée par la fonte brûlante, où se bouscule une armée de cuistots et deux petites salles, étroites et intimistes, séparées par un couloir fourre-tout. La sobriété du lieu flirte avec une décoration rudimentaire, matérialisée par une succession d'objets symboliques du pays du Soleil-Levant: maneki-neko (statuettes de chats), lanternes colorées, peintures traditionnelles et kakemonos à calligraphies japonaises. Qu'importe, le délicat service, soucieux d'enseigner l'art et la manière de déguster certains mets, témoigne d'une culture et d'un savoir-faire indéniables.

Cuisine: 7/10
Le bento se compartimente, ici, en crudités, nori-burgers, riz parfumé, salade de fruits et mochis. Le tout-en-un ne satisfaisant pas les gros appétits, l'onigiri, le costaud club sandwich nippon composé de riz collant, farci de maquereau et enveloppé d'une algue nori pour faciliter la prise en main, comble la faim des plus gourmands. Impossible de passer à côté de ce qui a construit leur réputation, on trouve encore de la place pour les takoyaki, ces boulettes de pâte à crêpe, fourrées de poulpe émincé, grillées au saindoux, gribouillées d'une mayonnaise plus légère que l'occidentale et parsemées de bonite séchée qui se trémousse sous l'effet de la chaleur. Enfin, le taiyaki, la daurade sucrée, gaufrée et trop timidement fourrée au chocolat, clôt les festivités de la street-food japonaise.

Note globale: 14,5/20

36 rue du Petit Puits, 13002 Marseille (ouvert du jeudi au lundi, de 12h à 14h30 et du vendredi au samedi de 19h30 à 21h30)

Formule choisie:
Raviolis à la saucisse italienne à 13€; risotto au poulet et aux champignons à 13€; tiramisu classique à 5€; tarte tatin servie avec un caramel au beurre salé et une quenelle de crème épaisse à 6€ + 1 verre de vin blanc Vigneti Del Salento "I Muri", Puglia IGP à 5€

Qualité/Prix: 4/5
Il Cuoco, signifiant littéralement le cuisinier en langue de Dante, affiche d'emblée son caractère typique en proposant une cuisine authentique et sans prétention, digne d'une trattoria traditionnelle. A la carte, les spécialités transalpines, du nord au sud, ne manquent pas à l'appel: salades et autres entrées froides de 12 à 16€ dont le vitello tonatto, pâtes de 10 à 13€ dont les spaghettis con vongole, plats chauds de 13 à 18€ dont l'émincé de bœuf et de légumes à la calabraise et desserts de 5 à 8€ dont les cannoli. Une ardoise de suggestions du jour et une gamme de vins majoritairement provençaux et italiens complètent l'offre bien fournie de l'établissement.

Cadre/Décor/Service: 3,5/5
Au détour de la rue de la République en plein essor, sur la place Sadi-Carnot entre les oliviers, sièges tissés verts et tables rondes blanches valsent sous le store banne de l'entrée. Ces deux couleurs ne cessent de se faire écho à l'intérieur où chaises cannées, suspensions en rotin et céramique émaillée, posée en chevron sur le comptoir, habillent le lieu avec élégance. Grâce à une mezzanine donnant de la hauteur et à un miroir apportant de la profondeur, l'espace prime sur l'exiguïté, au grand plaisir des clients. Enfin, l'épicerie fine attenante au restaurant, dans laquelle se mêlent pâtes fraîches, sauces faites maison et sandwiches, constitue une véritable alternative pour les consommateurs sur le pouce.

Cuisine: 6,5/10
Tandis que la sauce tomate, pas acide pour un sou, caresse avec douceur les raviolis tout droit sortis de l'atelier au sous-sol, le bouillon amidonné embrasse avec la même délicatesse le riz rond. La simplicité sort grande gagnante des "piatti". Cette sensualité se poursuit jusque dans les desserts avec la tarte tatin électrisée par un caramel au beurre salé, aussitôt douchée par une crème épaisse: de la comfort food qu'on aime à aimer. Le tiramisu, aux biscuits qui n'ont fait qu'une trop rapide immersion dans le café, vient malheureusement tempérer les ardeurs, manquant cruellement de générosité et de liant.

Note globale: 14/20

5 place Sadi-Carnot, 13002 Marseille (ouvert du lundi au mercredi, de 8h à 18h et du jeudi au samedi de 8h à 22h30)

Formule choisie:
Menu du soir à 36€: œuf parfait, crème de champignons, anchois fumés, noisettes et jus de volaille; lieu jaune nacré, blettes aux olives et jus de coquillages; pain d'épices, noisettes, butternut et orange + 1 verre de vin blanc "Les Grandes Vignes", 2016 Côtes du Rhône à 5€

Qualité/Prix: 4/5
Après avoir roulé sa bosse aux côtés de Lionel Lévy à l’Intercontinental de Marseille, Paul Langlère dirige, depuis fin mars 2017, son propre établissement, en lieu et place de l'ancien "Le Chalet du Jardin". Sa cuisine, aux fortes dominantes méditerranéennes, s'expose en un menu unique à 36€ au dîner: trois entrées, trois plats, trois desserts et un assortiment de fromages agrémentent une carte de caractère. Le Sud, des Côtes de Gascogne aux Côtes de Provence, marque aussi de son empreinte la proposition de vins, un brin chauvine ce soir-là...

Cadre/Décor/Service: 4/5
Aux pieds de "La Bonne Mère", sur les hauteurs entre Saint Victor et Endoume, domine le restaurant à l'emblème de la seiche. Qu'on se le dise dès maintenant, la sépia est le liquide brun très foncé, sécrété par la seiche pour dissimuler sa fuite. Cette teinte habille d'ailleurs, avec chic, les chaises Tolix et certains pans de mur d'un intérieur rétro, réchauffé par de nombreux points lumineux cuivrés et des touches de bois. Le même soin est apporté à l'extérieur, où deux terrasses aménagées, propices aux déjeuners ensoleillés, cernent l'entrée de l'établissement.

Cuisine: 7/10
Le fumé des anchois et le concentré de jus de volaille viennent piquer la douceur de la crème de champignons et de l'œuf cuit à basse température, au blanc soyeux et au jaune coulant. Le jeu de textures ne s'arrête pas là puisque les noisettes concassées apportent le croquant attendu. Inutile de préciser que saucer n'est pas tromper en ces murs, surtout quand le fournisseur de pain se nomme Maison Saint-Honoré. Le plat, construit sur le même modèle que l'entrée, démontre encore une fois la grande maîtrise des températures de cuisson, avec un lieu jaune nacré à cœur. Malgré une association prometteuse, le final n'est pas à la hauteur: le pain d'épices sec retient tristement toute l'attention.

Note globale: 15/20

Jardin de la Colline Puget, 2 rue Vauvenargues, 13007 Marseille (ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h puis de 20h à 22h)

Formule choisie:
Cœurs de canard flambés à 12€; couteaux en persillade à 8€; riz au lait à 6€ + 1 bouteille de vin blanc "Le Petit Têtu", 2015 Jean-Marie Berrux à 35€

Qualité/Prix: 4/5
Passé par de belles maisons parisiennes, Frédéric Coachon, sommelier engagé, aime à qualifier sa cuisine de "grignotages" mais il n’en est rien, en dehors des traditionnelles ardoises de fromages et de charcuterie. Tendron de veau et purée de roquette, coquelet flambé aux marrons et risotto de blettes, boudin noir à tartiner sévèrement sourcé ou bien encore terrine maison de pieds de cochon émaillent une carte au choix volontairement restreint, laissant la part belle au produit. Satellites salés de 8 à 18€ et desserts à 6€: toutes les bourses s’en satisfont et ce n’est pas la large sélection de vins naturels, biologiques et biodynamiques qui le contredira.

Cadre/Décor/Service: 3,5/5
A l’angle de la rue des Bannières et de la Grand Rue, se niche l’un des seuls vrais bars à vin de la ville. Une fois le rideau de fer levé, l’accès direct à la salle dévoile son étroitesse pour les puritains, sa convivialité pour les épicuriens dans une ambiance tamisée et typique de bistrot parisien. Seul dans sa kitchenette tout terrain (ce qui n’aide pas à la rapidité d’un service déjà réduit), le maître des lieux prend également plaisir, de temps en temps, à slalomer entre les tables en bois vernis et les chaises d’époque, pour satisfaire au mieux les affamés et les assoiffés.

Cuisine: 6,5/10
Ascenseur émotionnel d’une assiette à l’autre: pendant que les flambants cœurs de canard barbotent dans une sauce garnie de petits légumes, les couteaux en persillade se dorent la pilule en rang d’oignons. Chacune affirme son fort caractère mais la sécheresse domine fâcheusement sur l’ardoise: les vivifiantes vignes de Chardonnay ne sont pas de trop pour rafraîchir les mollusques. En clôture de dîner, les graines de vanille et les raisins réhydratés allègent un riz au lait à la lourde réputation, dans lequel régression et réconfort se sont donné rendez-vous.

Note globale: 14/20

34 Grand Rue, 13002 Marseille (ouvert le lundi de 16h à 1h, du mardi au vendredi de 10h à 15h puis de 17h à 1h et le samedi de 11h à 1h)

Glaces et sorbets choisis:
Un pot de trois boules à 5,50€: vanille, chocolat au lait, riz au caramel; deux pots de deux boules à 9€: vanille noire, pamplemousse et crème de lait, Petit Lu; un pot de deux boules à 4,50€: fourme d'Ambert, poire Williams; un cornet de trois boules à 5,50€: vanille noire fumée, bananes flambées, sésame; un cornet de deux boules à 4,50€: tomates vertes, citron; un pot de deux boules à 4,50€: vanille noire, sésame; un cornet d'une boule à 3€: vanille noire

Qualité/Prix: 4/5
Après un virage professionnel à 180 degrés, Nicolas Decitre ouvre, au début de l'année 2014, son corner à glaces et sorbets. Sa maxime repose sur deux critères fondamentaux à ses yeux: tout est fait maison avec le moins d'additifs possibles (et s'il y en a, ils sont biologiques). En cornet ou en pot, le barème des prix dégressifs invite à la gourmandise: une boule pour les enfants à 2€, une boule à 3€, deux boules à 4,50€, trois boules à 5,50€ et quatre boules à 6,50€.

Cadre/Décor/Service: 4/5
En périphérie du quartier du Panier, au beau milieu de la rue Caisserie, une longue file d'attente a pour habitude de se former dès que le soleil ose rayonner. Aucune place intérieure, seule une sommaire terrasse composée de mobiliers jaunes coiffés de parasols noirs, couleurs caractéristiques de l'enseigne, permet une dégustation sur place. Placé quelques mètres devant celle-ci, sur le trottoir, un chariot bicolore, où paradent trois cloches argentées, achalande les passants.

Cuisine: 9/10
L'imagination débordante de cet artisan se retrouve bornée à la vente par une vingtaine de parfums qui se relayent au quotidien. La vanille noire, qu'elle soit iodée et parfois même fumée, reste inéluctablement ancrée à l'ardoise généreusement fournie. L'emblématique glace de l'enseigne doit sa couleur noire à la vanille de Madagascar (ou d'Inde) mais aussi à un secret de fabrication bien gardé, qui apporte une touche salée surprenante. Des grands classiques aux plus audacieux comme Petit Lu, tomates vertes, riz au caramel, bananes flambées, harissa ou fourme d'Ambert, les sorbets, composés à 65% de fruits frais, et les crèmes glacées comptent parmi les meilleures - si ce ne sont les meilleures - friandises givrées de la ville grâce à leur goût franc et peu sucré.

Note globale: 17/20

13 / 15 rue Caisserie, 13002 Marseille (ouvert du lundi au vendredi, de 12h30 à 19h et du samedi au dimanche de 12h30 à 20h)

Formule choisie:
Menu plat / dessert à 16,50€: thonine à la provençale; fruits frais, sabayon au raisin et biscuit crumble

Qualité/Prix: 4,5/5
En déboursant 1€ au profit de l'association Rêves Germés qui porte le projet de développement du restaurant, l'ingénieur-cuisinier André-Pierre Aubert donne accès à sa cuisine locavore, réalisée essentiellement à partir de produits biologiques, et met un point d'honneur à proposer une alternative végétarienne quotidienne. Plusieurs combinaisons s'articulent alors: le plat du jour à 13€ (9,50€ pour les végétariens), le menu entrée / plat ou plat / dessert à 16,50€ (13€ pour les végétariens) et enfin, le menu entrée / plat / dessert à 19,50€ (16,50€ pour les végétariens).

Cadre/Décor/Service: 3,5/5
En bordure de chemin départemental, derrière une clôture de fortune, une serre coiffée de tissus orangés abrite un large comptoir séparant les fidèles des poêles. Au bout du tunnel, le maître des lieux, épaulé par le jeune et passionné Clément, s'agite pour affiner l'orientation de son principal outil de travail: le fourneau solaire. Ce monumental miroir concentre la lumière du soleil sur un deuxième miroir qui la réfléchit à son tour sous une plaque en fonte; par temps nuageux, de petites plaques, reliées à une mini-usine à biogaz produit par la fermentation de leurs déchets organiques, prennent le relais.

Cuisine: 5/10
La thonine, snackée à la perfection, s'entoure de pétales d'oignons, d'haricots verts croquants et de grossiers morceaux de tomates pelées pour essayer de relever un pâle dôme de riz où culmine une pastille glacée de betterave rouge. Peine perdue, seuls les raisins de Corinthe réussissent la prouesse de dynamiser le plat généreusement parsemé d'herbes de Provence. Le jugement diffère pour le dessert dans lequel chaque pièce du puzzle s'assemble et s'équilibre comme il se doit: l'acidulé et crémeux sabayon au jus de raisin, le croquant biscuit crumble, la douce ricotta aux fruits rouges dans sa fine tuile de miel et les frais quartiers de nectarines.

Note globale: 13/20

1460 route de la Légion, 13400 Aubagne (ouvert du mercredi au samedi, de 12h à 14h30 et du vendredi au samedi de 18h à 21h)
Cette table éphémère fermera définitivement ses portes le 29 septembre 2017 pour revenir, ils l'espèrent, avec un plus gros projet, autonome à 100% cette fois-ci, à Château-Gombert.

Formule choisie:
Entrée + plat + dessert à 32€: croquettes de pieds de cochon et mayonnaise aux condiments; kefta d'agneau de L'Eouvé: brochette d'agneau, épices, coriandre et fromage blanc; pain perdu brioché et coulis de caramel au beurre salé + 1 verre de vin rosé Côtes de Provence à 3,50€

Qualité/Prix: 3,5/5
L'éouvé, signifiant littéralement chêne vert en provençal, sévit depuis plus de cinq ans dans l'arrière pays aixois sous la houlette de Stéphane et Karen, maîtresse en cuisine. Cette dernière, imaginative et mordue d'épices, revisite avec style les classiques en proposant six fraîches entrées à 10€, sept plats à 17€ et six desserts, empreints de gourmandise puisque réalisés exclusivement au beurre demi-sel, à 8€. Le compromis idéal, permettant de mesurer l'étendue des talents de la cheffe, reste néanmoins le menu "entrée + plat + dessert" à 32€.

Cadre/Décor/Service: 4/5
Installé sur le plateau sportif dans les hauteurs de Ventabren, cerné de pins et de chênes, le lieu se décompose en deux ambiances distinctes: à l'intérieur, une salle chaleureuse à la décoration rétro aux touches vintage tandis qu'à l'extérieur, un jardin champêtre au mobilier en fer forgé dont de kitschissimes tables coiffées de toiles cirées blanches, tatouées de motifs bleus. Quant au service, il se doit d'être dynamique à la vue de la forte affluence: les réservations à l'avance y sont d'ailleurs fortement conseillées.

Cuisine: 7/10
En entrée, grâce au travail méticuleux de désossage, les pieds du cochon se retrouvent compressés en bâtonnets finement panés, de la finger food qu'on aime tremper dans la mayonnaise généreusement relevée, rappelant, dans ses grandes lignes, la sauce gribiche. En plat, l'agneau finit, quant à lui, en kefta qui n'a d'une brochette que le nom car un simple pic traverse la boulette composée d'épaule d'agneau, d'oignons, de coriandre et d'aromates soigneusement sélectionnés. Le fromage blanc joue son rôle à merveille pour atteindre un jouissif équilibre invitant au voyage. En dessert, le pain perdu, trop compact et s'apparentant davantage à un gâteau qu'à une brioche, patauge dans un caramel au beurre salé à se taper le cul par terre, au beau milieu des fraises de toutes variétés; même la Tagada est de la partie, dommage...

Note globale: 14,5/20

19 chemin du Cimetière (plateau sportif), 13122 Ventabren (ouvert du mercredi au dimanche midi, de 10h à 23h)

Formule choisie:
Menu Trente-cinq à 35€: bœuf Black Angus maturé/Get 27/Campari; topinambour/caviar Avruga; fèves/cédrat/bergamote/sumac; oignon doux/chocolat/anguille fumée; biscottes végétales; parmesan/pistache/grenade; dorade/poire/mélasse de carotte/sucre de bacon; œufs de truite et de saumon sauvage/lait fumé/noisettes; courge/carotte/gingembre/noix de coco/lait de roquette; brocoli/pois chiches/passion/citron-géranium; merlu de ligne/topinambour fumé-brûlé; café/thé vert Matcha/tamarin; ananas/coriandre/yogourt; chocolat soufflé/piment d'Espelette/riz soufflé; feuillantine chocolat amer/fruit de la passion; praliné/noisette/sarrasin; avocat/chocolat blanc/graines de moutarde + 1 verre de vin blanc La Muse Papilles, 2014 Domaine Montirius à 11€ + 1 bouteille d'eau Cryo à 6€

Qualité/Prix: 4,5/5
Sévissant auparavant à Le Ventre de l'Architecte, Alexandre Mazzia ouvre son propre restaurant éponyme en juin 2014 et obtient sa première étoile au Guide Michelin un peu plus de 6 mois après. Le chef ose des associations renversantes, réfléchit à des textures surprenantes, travaille des produits essentiellement marins et végétaux pour, finalement, peindre des toiles aux couleurs éclatantes. Raffinée et audacieuse, sa cuisine mêle des influences asiatiques et des souvenirs d'Afrique, continent où il y a vécu ses jeunes années. Les menus, tous mystères comme il est bon ton de le proposer aujourd'hui, s'articulent autour de deux formules au déjeuner (Trente-cinq à 35€ et Cinquante-deux à 52€) et de deux autres formules au dîner (Quatre-vingt-neuf à 89€ et Cent dix à 110€).

Cadre/Décor/Service: 4,5/5
Dans un quartier résidentiel du huitième arrondissement, à la jonction de l'avenue du Prado et de la rue Paradis, s'exhibe l'établissement, dans son plus simple appareil. Sous les projecteurs lampadaires, tables en bois clair aux pieds nus alternant le noir et le blanc, murs en béton brut et parquet lustré contribuent à l'ambiance minimaliste et dépouillée de la salle de vingt-quatre couverts. La cuisine ouverte, elle, dévoile une fougueuse brigade toute de noir vêtue, dans laquelle le capitaine, armé de ses herbes aromatiques et de sa pince à épiler, parachève les derniers détails dans les contenants naturels et originaux. Ce dernier prend également le soin de se mêler à un service qui, subtilement discret et récemment gratifié du trophée Jeune Talent du Service en salle par le Gault & Millau, s’adonne à un ballet rondement discipliné.

Cuisine: 9,5/10
Dans un premier acte de haute volée, les papilles gustatives se retrouvent rapidement galvanisées par de délicats cubes de liqueurs fondant sur un carpaccio de bœuf, des explosives perles de hareng "topinam-bourrinées", une mini-tartelette herbacée et dopée de fraîcheur avant de finir sur un déroutant bonbon poissonneux enrobé de cacao. A peine le temps de se lécher les doigts couverts de chocolat que quatre autres satellites atterrissent simultanément sur la table: la célèbre tartine florale plus haute en couleurs qu'en saveurs, deux bouchées lilliputiennes mais concentrées en goût et un onctueux bouillon fumé-lacté dans lequel pataugent les œufs de salmonidés. Pas rassasié pour un sou et toujours avide de surprises, les assiettes creuses font successivement leur apparition, chacune accompagnée de leurs petits pains et beurres spéciaux. Celle garnie, entre autres, de carottes passées sous la mandoline souligne des cuissons, des températures et un équilibre tellement maîtrisés qu'elle relègue les valeureux charbon de merlu et soupe de brocolis au second rang. Cette rigueur se maintient jusqu’au sucré où les fines architectures de café, de thé, de chocolat et de fruits, sculptant les trois premières coupelles résolument plus classiques, n'ont rien à envier à la farandole finale de douceurs abracadabrantesques comme celle mêlant avocat, chocolat blanc et graines de moutarde.

Note globale: 18,5/20

9 rue François Rocca, 13008 Marseille (ouvert du mardi au samedi, de 12h15 à 13h30 et de 20h15 à 21h)

Formule choisie:
Menu Intuition à 55€: huîtres de Camargue en deux façons: au naturel avec figatellu grillé et en cromesquis au saté; foie gras poêlé glacé au café, œuf cuit au sel et oignon brûlé; fregola sarda artisanale, chair de tourteau et nepita; compression de civet de sanglier, légumes-racines et chou noir de Toscane; sablé au pralin, fruits frais, coulis d'hibiscus et sorbet ananas + 1 verre de vin blanc Riesling, 2015 Domaine Ostertag à 7€ + 1 bouteille d'eau Evian à 6€

Qualité/Prix: 4/5
Dans une des perpendiculaires de la rue de Rome, au cœur du quartier de Castellane, Julien Diaz, ancien maestro de l'Oggi en Corse, et Guillaume Bonneaud, sommelier averti, s'associent depuis octobre 2016 pour faire vivre leur restaurant baptisé Saisons. Avec cette dénomination, ils s'engagent à proposer une cuisine simple, incisive et de caractère, aux forts accents corses, à partir des produits du moment. Quatre formules, selon l'inspiration du chef, charpentent le prompt chevalet: Initiation à 24€ ("entrée + plat" ou "plat + dessert") ou à 29€ ("entrée + plat + dessert") servi uniquement le midi, Intuition à 55€ (menu découverte en cinq étapes), Imagination à 85€ (menu dégustation en huit étapes) et Tentation à 105€ (menu en cinq étapes autour d'un produit de saison) servis les midi et soir. Leur jeune cave, elle, met en avant des domaines régionaux confirmés mais aussi plus inédits comme le Clos Ornasca, ajaccien donc.

Cadre/Décor/Service: 4/5
Derrière la verrière de l'entrée, se dessine un petit salon où se mêlent plusieurs objets nobles, de récupération pour certains, comme un large canapé marron à l'assise moelleuse, une banquette rétro de salle de cinéma à l'assise moins moelleuse ou bien encore un arbre aux branches métalliques sur lesquelles bourgeonnent de belles références de vin. Depuis la salle, épurée et très moderne, au rez-de-chaussée, la décoration graphique s'affirme à travers les jolies courbures des appliques murales rappelant celles du majestueux luminaire du hall, le papier peint vert aux motifs psychédéliques et l'ouverture à quarante-cinq degrés de l'escalier menant à la table d'hôtes. Enfin, l'adaptabilité semble être le maître-mot d'un service millimétré, tant ils doivent s'accommoder aux multiples déclinaisons, parfois minimes, des envies du chef.

Cuisine: 8/10
Passé l'éventail des amuse-bouches au parfum du maquis corse, l'iode camarguaise envahit la première assiette avec ses huîtres nues mais aussi habillées de panure au saté, condiment composé d'un broyat de cacahuètes, de piments, de tomates, d'oignons et de crevettes. Préférons-la dans son plus simple appareil, coiffée d'une rondelle de figatellu grillé. S'enchaînent un foie gras justement glacé au café, un oignon parfaitement brûlé et un œuf divinement cuit au sel: chaque élément se défend mais le tout manque d'homogénéité. Imperfection heureusement absente du puissant plat suivant, dans lequel une partie du bassin méditerranéen y est exploitée à merveille comme la fregola sarda, pâte typique de la Sardaigne, à base de blé dur et d'eau, toastée au four à la fin du séchage et la nepita, herbe de l'Ile de Beauté, au goût proche de l'origan. La personnalité du jeune talent Gault & Millau 2016 s'exprime davantage encore lorsque le sanglier confit, fondant et barbotant dans une concentration de sucs en compagnie de rattes et de panais, vient précéder le frais dessert, plus haut en couleurs qu'en saveurs, où la quenelle du sorbet ananas sort grande vainqueur.

Note globale: 16/20

8 rue Sainte Victoire, 13006 Marseille (ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 13h30 et du mardi au vendredi de 19h30 à 21h30)